На состоявшейся в конце марта выставке Baselworld швейцарские часовые компании наконец-то продемонстрировали, что они имели в виду, объявив два года назад курс на «трезвость».
Часовая индустрия Швейцарии потихоньку оправляется от экономического кризиса – интерес к механике, которой традиционно славятся швейцарцы, стал повышаться. Это подтверждают и продажи (по данным Федерации швейцарской часовой индустрии, 16,2 млрд. швейцарских франков за прошлый год – на 2 млрд. больше, чем в 2009-м), и количество посетителей выставки в Базеле (103 тыс.), собравшихся в погожие весенние дни оценить новинки, приготовленные участниками рынка. На 2011 г. часовые марки возлагают большие надежды, предсказывая рост продаж и развитие новых рынков. Общее настроение выразил Жан-Клод Бивер, СЕО Hublot: «Мне очень приятно встречаться с дистрибьюторами из Сингапура или журналистами из Мехико, сидя на террасе нашего выставочного стенда. Я и моя команда непосредственно общаемся с нашими партнерами, и это самое лучшее для понимания того, куда мы движемся».
Куда движемся
Несмотря на оптимистичные прогнозы, у часовщиков все еще хватает поводов для беспокойства, в их числе и структура прибылей – деньги зарабатывают компании, продающие часы в самом низком ценовом сегменте. По итогам прошлого года, Swatch Group, в портфеле которой больше всего «дешевых» марок, вышла на очередной рекорд с общим оборотом в 6,44 млрд. швейцарских франков, а в этом году получила столько заказов от дистрибьюторов, что ее гендиректор Ник Хайек – младший опасается, что мощности группы просто не справятся.
У компаний, работающих в высоком ценовом сегменте, дела идут не так блестяще. Буквально накануне базельской выставки тревожным звонком прозвучала довольно громкая сделка – люксовая группа LVMH купила контрольный пакет акций итальянского ювелирно-часового гиганта BVLGARY. Укрупнения – это не только развлечение крупнейших игроков рынка, но еще и неплохой способ улучшить свое положение за счет чьих-то мощностей, чем и воспользовались итальянцы.
К тому же сейчас практически нулевая активность у рынков, на которые люксовые швейцарские марки возлагали большие надежды. Но пострадавшим от землетрясений японцам и ливийцам в состоянии гражданской войны наверняка еще долго будет не до часов – тут жизнь сберечь бы. Поэтому швейцарцы переключили свое внимание на те рынки, которые сейчас приносят реальную прибыль, то есть Китай, Латинскую Америку и Россию. В частности, компании планируют основную массу премьер этого года проводить там. Хотя вполне вероятно, что лет через десять Россия из объекта роскоши превратится в полноправного игрока рынка – российские инвесторы внимательно приглядываются к люксовым маркам. Ювелирные они уже покупают: в апреле некий инвестор из России, предпочитающий оставаться неизвестным публике, приобрел 100% акций испанской Carrera y Carrera.
Классика в розовом
Основная масса часовых новинок – это попытка одновременно угодить разнообразным вкусам прибыльных клиентов: пристрастию китайцев к классическому, сдержанному дизайну, усложнениям и русской тяге к роскошным материалам. Поэтому множество новинок, выдержанных в самом пуристском стиле, выполнены из любимого русскими розового золота. По части классики – минималистичных часов с белыми эмалевыми циферблатами и римскими цифрами (или в крайнем случае винтажными арабскими) – высказались практически все гранды часовой механики: коллекция Classique от Breguet, Villeret от Blancpain и хронограф Cosmograph Daytona от Rolex. Последняя новинка по части материалов самая трендовая: ее корпус изготовлен из фирменного золотого сплава Everose, а безель – из керамики Cerachrom, также обработанной по фирменным технологиям.
Настоящий бум переживает Patek Philippe, у стенда которого никогда не ощущалось недостатка в посетителях, а в этом году каждый день была настоящая очередь. «Дела у нас идут очень хорошо. У нас был превосходный год. На выставке было назначено 400 встреч с дистрибьюторами и 650 – с журналистами, что для нас рекорд», – говорит Жером Перничи, директор по маркетингу. Эта марка, считающаяся эталонной по части часовой классики, в текущем году представила ожидаемо характерные для своей стилистики новинки, которые вызвали резонанс благодаря общему повороту на классику. Марка представила большую коллекцию обновлений своих базовых коллекций, таких как Calartava и Aquanaut, но особенно ей удались мужские часы в категории Grand Complication – с традиционными часовыми усложнениями (календарями, репетирами и турбийонами) и их элегантными сочетаниями, при этом не «утяжеляющими» циферблат, что является фирменным почерком Patek Philippe. Примечательно, что в этом году фирма запустила и женскую коллекцию в данной категории. Первая модель Ladies First Split Seconds Chronograph (из все того же розового золота) по количеству усложнений, конечно, уступает мужским, будучи оснащенной только однокнопочным сплит-хронографом, однако новый глава марки Тьерри Штерн настаивает на том, что это уникальное благое начинание: данная модель разрабатывалась отдельно, а не как копия какой-либо мужской, и в ее создании принимали участие только женщины.
На классику обратил внимание и самый яркий из независимых часовщиков – Кристоф Кларе, который два года назад под собственным лейблом представил первую модель DualTow. Она выглядела, словно пришелец из космоса, да и была таковой, если говорить о виртуозности механики. Но времена меняются, и взамен гусеничных индикаторов времени и планетарных передач механизма Кларе отдал предпочтение старому доброму репетиру, причем самому сложному, с кафедральным боем. Однако и здесь Кристоф проявил себя инноватором, как и положено независимым часовщикам: он изобрел механизм, предотвращающий удары гонгов друг о друга, а также модуль отсоединения заводной головки от пружины при ее полном заводе, чтобы не было нечаянной поломки часов.
Часовая керамика и прочие умения
Наравне с розовым золотом керамика – еще один ультрамодный материал, с которым работает все больше компаний, вдохновившись опытом Chanel, вышедшей в авангард часовой индустрии именно благодаря ей. Кстати, сами французы в этом году представили совершенно новую уникальную «титановую керамику», из которой изготовлена коллекция J12 Chromatic, куда входят как мужские, так и женские модели с кварцевыми механизмами. Внешняя уникальность «титановой керамики» – в способности менять цвет от светло-серого до антрацитового, а внутренняя – в смеси титана и керамики. Подробности технологии изготовления этого сверхтвердого сплава представители марки пока не разглашают.
Подобно Rolex и другие бренды экспериментируют с новыми материалами. Zenith адаптировал для часов сплав Alchron, разработанный специально для аэронавтики и гоночных болидов, который намагничивается в 50 раз меньше, чем сталь. Из этого материала изготовлена новинка El Primero Stratos Flyback (кстати, с керамическим безелем), оснащенная хронографом с функцией обнуления данных. Для применения нового материала у бренда даже нашлась предыстория: образцом для создания El Primero Stratos Flyback стал хронограф Rainbow Flyback, разработанный для французских ВВС в 1997 г. с учетом спецификаций, предоставленных летчиками. А в часах для военных инновационные материалы – самая что ни на есть традиция, которую и подчеркивает Zenith.
Впрочем, более эффектными остаются эмалевые миниатюры, которыми в этом году часовые марки щедро украсили свои новинки. К тому же эмали, как и часовые усложнения, – старинная техника и традиционный способ показать мастерство той или иной марки. Так, Jaquet Droz впервые в своей новейшей истории показал коллекцию часов с эмалями в техниках grand feu (нанесение нескольких слоев эмали и обжиг при очень высокой температуре) и paillonne (когда к эмалям добавляется золотая пудра). А вот Chopard привнес еще и элемент экзотичности, применив японские эмали Urushi и Maki-e. Для этого швейцарцы пригласили японского мастера Киихиро Мацумуру, единственного человека, владеющего этими техниками: правительство Страны восходящего солнца даже назвало его «живым достоянием нации». Замечательность уруши, традиционной японской техники лакировки, в том, что сам лак изготавливается из сока одноименного дерева, растущего преимущественно в Японии и Китае, причем требуется от трех до пяти лет, чтобы сок дозрел до состояния лака.
Словом, швейцарская часовая индустрия действительно «пришла в себя» после схлопывания потребительского «пузыря» трехлетней давности. Компании принялись за то, чем всегда занимались, может быть с менее заметным, но более «долгоиграющим» успехом – за усовершенствование часовой механики и дизайна, что, несомненно, принесет им больше дивидендов, по крайней мере, репутационных.